Телефон для бронирования:
+375 29 177-00-88
Телефон для заказов навынос:
+375 29 108-11-77
Вс. - Чт. 11:00 - 24:00
Пт. - Сб. 11:00 - 1:00
Минск, ул. Октябрьская, 23

Вино

О границах, вымышленных и настоящих.

О границах, вымышленных и настоящих.

17.04.2019

Мир, в котором мы живем, совсем не такой, каким кажется из космоса. Монолитный, бесконечный, неделимый, каким он видится с высоты птичьего полета Google Maps, при максимальном приближении предстает разделенным на тысячи крошечных участков земли, между которыми, порой, так мало связи.

Границы, видимые и незримые, всё чаще становятся важным, или даже определяющим фактором многого в жизни. Паспорт, виза, приглашение, разрешение, расписание, декларация, реестр, перечень – все это, придуманное кем-то, но взятое нами на вооружение, часть повседневного человеческого быта. И вино, как великая человеческая радость, тут совсем не исключение, а самое что ни на есть правило.

За каждой бутылкой вина всегда стоит страна происхождения и более мелкий регион. Квинтэссенцией же является запись в паспорте вина, которая гласит, что вино вышло под аппелласьоном, другими словами, под определенным наименованием, контролируемым по происхождению. Аппелласьонов, в которых контролируется граница местности, разрешенные сорта винограда, и особенности работы с ними, существует великое множество. Например, Champagne, Chianti, Priorat или Montefalco Sagrantino.

Но даже в таком строго регламентированном занятии, как виноделие, есть свои эпицентры свободы и неподчинения. Один из них находится у подножия Юлийских Альп, там, где словно некрепкой детской рукой, была прочерчена замысловатая граница между Италией и Словенией. Те места, наполненные чистой, ни с чем не сравнимой, обезоруживающей красотой, и словно сошедшие с открыток, живут по своим законам.

Река Соча, изумрудная красавица Словении, которая берет свое начало на западном склоне горы Триглав, пересекая границу Италии, хоть и меняет название на Изонцо, но не меняет своего характера вплоть до Адриатического моря, которому дарит свои воды. Влияние этой реки на местное виноделие трудно переоценить. Схожая метаморфоза происходит и с главными локальными сортами винограда. Так, итальянские Pinot Grigio и Pinot Bianco, перейдя через границу, становятся словенскими Sivi Pinot и Beli Pinot, но оттого не менее популярными. Главный местный приграничный культ – это сорт Ribolla Gialla, который в Словении называется кратким Rebula. Вина из него, многослойные, объемные, наполненные ароматами альпийских лугов, по-настоящему уникальны.

Но главный консолидирующий элемент – это, конечно, земля. Местная почва – Ponca, или, по-словенски, Opoka – объединяет собой то, что делит граница. Это осадочная порода из спрессованных слоев мергеля, суглинка и глины, которая создает идеальный дренаж для лозы, и служит надежной опорой тому, кто любит и умеет трудиться. Ведь не так и важно, под каким аппелласьоном – Collio Goriziano, или Goriška Brda – выходит твое вино, если ты работаешь на земле своих предков, уважая традиции, следуя себе и не замечая границ. Ведь с точки зрения лозы, родная земля всегда рядом.

О памяти вина.

О памяти вина.

29.12.2018
Декабрь, так уверенно взявший всё вокруг в свои руки, лишает нас даже шанса на лишние тревоги. Только светлые мысли, только счастливое предвкушение, только радостный настрой, шарф на улице, плед дома, и неизменный бокал вина.
Уходящий год наполнял эти бокалы вином различных стран, цветов, стилей, вкусов и философий. У каких-то из них был веский повод быть поднятыми, а у каких-то веское отсутствие повода. Какое-то вино запомнилось нам больше остальных, какое-то меньше, а какое-то, возможно, и вовсе бы хотелось не вспоминать. Но, пожалуй, самое удивительное как раз обратное.
Вино тоже обладает памятью о нас. Как тот альбариньо, выпитый на галисийском побережье в спонтанном недельном отпуске прошлой весной, прекрасно помнит нас счастливыми и беззаботными, с песком в волосах и солью на губах, блуждающими между бесконечными рыбными лавками. Как тот случайный кекфранкош из очень странной бутылки, помнит ночной Будапешт, помнит шумный бар, помнит людей, помнит эмоции и больше ничего не помнит. Как тот эльзасский рислинг на террасе прошлым летом, помнит Октябрьскую, помнит ужин с друзьями и долгий, в целую вечность, неповторимый закат.
И тот бокал, скорее всего игристого, будь то кава, или просекко, луарский креман, или шампань, который мы будем держать в руках в бой курантов, он тоже запомнит нас. Хотим, или не хотим. Как песня, которую услышал однажды. Наши желания, планы, мысли, и радости.
С наступающим нас!
Об открытости вина.

Об открытости вина.

31.05.2018

Далеко позади те времена, когда вино было напитком для узкого круга избранных людей, обладающих неким сакральным знанием, которое помогает получать удовольствие от жидкости в бокале. В удивительную эру цифрового общества, само вино и подход к нему меняются даже быстрее нас с вами. “Wine Folly”, “Vivino” и другие общедоступные просветительские явления, позволяют, не прилагая сверхусилий, изучить винную азбуку. А для тех, кто вошел во вкус, существуют “WSET Global”, “Энотрия” и остальные профессиональные институты. Вино сегодня настолько динамичная и интересная тема, что разговоры о нем проникают и в нашу ежедневную жизнь. Непринужденный small talk за соседним столиком на тему розовых из Прованса уже не способен никого удивить. 

Другой атавизм, связанный с непозволительно высокой ценой вина, исчезает сам собой. На полке супермаркетов появляется все больше хорошего качества вин, не смущающих своей ценой даже ежедневную продуктовую корзину. Все дело в том, что мир вина сегодня как никогда широк, и существует огромное количество стран, регионов и сортов, помимо всеми признанных, которые выходят на международную арену. Сегодня, если тебе нравится Рислинг, то он может быть откуда угодно: из рейнских регионов Германии, из Эльзаса, из Австрии, из Австралии, из севера Италии, из Чили, США и даже России. Цена, как и стиль, в каждом случае будут разными. От по-настоящему дорогих, до по-настоящему доступных, но приносящих не меньшее удовольствие. 

Ещё один ключевой фактор, влияющий на открытость темы – это прямая коммуникация с виноделом. Винодельческие регионы, как и большие винные выставки, становятся важными туристическими направлениями, что позволяет напрямую общаться с теми людьми, которых зачастую не видно за этикеткой вина. Будь-то глобальные винные форумы вроде “ProWein”, “Vinexpo” и “Vinitaly”, или, близкие нам географически, “Vyno Dienos” и “Kyiv Wine”, дают возможность увидеть вино с человеческим лицом и горящими от любви к делу глазами. В нашем современном, цифровом, динамичном, и каком бы то ни было еще мире, это по-прежнему остается главной ценностью. Как и тысячу лет назад, вино является открытым манифестом любви между природой и человеком.

О натуральности вина.

О натуральности вина.

20.02.2018

Главная тема и самый обсуждаемый мировой винный тренд последних лет, кажется, уже стоит на пороге, уже стучится в дверь, уже просится и в наши уста и уши. Натуральность вина, его чистота, его происхождение, способ его производства, вот то, о чем говорит теперь не только профессиональное сообщество, но и прогрессивные потребители вина.

Здоровый образ жизни, охрана окружающей среды, антиглобализм и все то, чем живет и против чего выступает современный мир, не могли не повлиять на перераспределение ролей в большом винном театре. Теперь кастинг вина начинается не с привычных заученных монологов “а-ля Бордо”, “а-ля Бургундия”, “а-ля Новый свет”, но с прямых вопросов в лоб: “органика – не органика?”, “био или нет?”, “натюр или не натюр?”.

Впрочем, ответы на эти вопросы не всегда такие прямые, конкретные и прозрачные. Дело в том, что нет единого института, определяющего чистоту происхождения вина. Организаций, контролирующих сертификацию вин, не одна, не две и не три, и у каждой есть свои требования и правила. Однако основные постулаты все же выработаны. Органическое виноделие подразумевает под собой отказ от химических удобрений на винограднике, малое вмешательство в природные процессы, использование природных дрожжей и уменьшенного количества серы при бутилировании.

Биодинамика подразумевает гомеопатию и использование природных удобрений на винограднике, учет положения звезд, фаз луны, использование только диких дрожжей и ещё меньшее количество сульфитов при бутилировании. Это больше про веру. В основу биодинамического виноделия легли работы австрийского философа-мистика Рудольфа Штайнера, переосмысленные, дополненные и видоизмененные. У направления есть и свой пророк, Николя Жоли, лидер-отшельник из долины Луары.

Натуральное же вино, это еще больше философия в еще более строгих, но еще менее прозрачных и регламентируемых рамках. В основе земледелие, как обогащение природной среды. Полный отказ от использования химических добавок, фильтрации, и выведенных дрожжей. Минимальное содержание сульфитов, либо полный отказ от них. Изабель Лежерон, первая француженка Master of Wine, как самый известный подвижник натурального виноделия и, наверное, главный виновник случившейся эпидемии.

И все бы хорошо, кто оспорит, что натуральное лучше ненатурального, что природные “дикие” дрожжи, лучше выведенных в лаборатории, что сульфиты, широко применяемые в виноделии консерванты, не самое полезное на планете. Но и тут не все просто. Чистота природных дрожжей, по сути, бактерий, запросто ставится под сомнение даже лишь тем фактом, что круговорот насекомых, животных, бочек для выдержки, порядок человеческих перемещений и сложность логистических путей, контролировать почти невозможно. Про многократно большее, нежели в “обычном” вине, содержание серы в привычных продуктах питания, вроде соков, вакуумированных полуфабрикатов, джемов, колы и сухофруктов, вспоминать тоже очень важно. Как важно и помнить, что все, что происходит в современном мире, не лишено коммерческого подтекста. За то время, что натуральная революция идет по миру, некоторые производители, стоявшие у ее истоков, уже подняли цены на свое вино в несколько раз.

Главная тема и самый обсуждаемый мировой винный тренд последних лет, кажется, уже постепенно проникает в наши бокалы. Минск, немного помешкав и не до конца осознанно, запрыгнул в поезд с красивой надписью “натуральное вино”. Куда ведет этот поезд, никто в мире не знает, и знать не может. Главное помнить, что совсем не лозунги управляют вкусом. Каждый в ответе за то, что ему нравится.

О пузырьках в голове.

О пузырьках в голове.

30.12.2017

Каким бы ни было желание человека, проживать каждый день по-своему и не похоже на остальных, ни отсутствие календаря в обозримой доступности, ни попытка изолировать себя от средств коммуникации, не могут изменить главного: каждая следующая минута все больше походит на финишную отделку долгому-долгому году. А если изменить положение вещей все равно ни за что не получится, то не стоит и пытаться. Ведь не так часто важным становится одновременно и прошлое, и будущее. Итоги и планы. 

Жизнь в винном мире, наверное, как никакая другая, прочерчивает четкую, как инженерным циркулем, окружность, диаметром в год. Вот лоза просыпается после зимней спячки, вот появляется листва, вот цветение, вот формируется гроздь, вот зеленый сбор, вот сбор не зеленый, а дальше – долгий и сложный процесс производства, из многих французских терминов, который венчает розлив вина в бутылки. Выходит, что до того кульминационного момента, когда на бутылке вина появится этикетка с годом урожая, может произойти несчетное число событий. Событий не всегда приятных: дождь, град, заморозки, холод, недостаток влаги, ее переизбыток, атаки на виноград насекомых, птиц, диких кабанов… 

Все, как в жизни. Как провел свой год, таким он и останется в памяти. Как трудился на винограднике, таким и будет вино в бокале. Новый Год, праздник хоть и календарный, но глубоко личный. А потому обязательно нужно открыть бутылку игристого, вспомнить все хорошее, загадать желание и не сдаваться, покамест остатки года, как пузырьки в бокале, перепрыгивают в положенном месте мокрый новогодний асфальт. 

Все в наших руках и все в нашей голове.

1 2